Надев защитную маску и очки, удалите с потолка всю старую и поврежденную штукатурку. Чтобы пыль не попала в другие помещения, нужно закрыть все щели вокруг дверей, ведущих в другие комнаты. Заранее приготовьте мешки или прочные большие пакеты, чтобы потом наполнить их мусором (его бывает много) и вынести из комнаты.

Если стены тоже оштукатурены, то нужно под потолком по нижнему уровню будущей обрешетки подрезать штукатурку так, чтобы образовалась щель, в которую можно вставить края прибиваемых к обрешетке листов гипсокартона.

Прежде всего снимите размеры потолка в плане и выберите наиболее экономичный раскрой листов. Под раскрой следует вычертить план обрешетки. Ее делают из основных несущих брусков, которые пришивают к потолку (их называют обрешеткой) и поперечных — врезанных в основные бруски (контробрешетка).

Листы крепят так, чтобы облицованные бумагой края находились под прямым углом к брускам обрешетки. Их стыки располагают по поверхности потолка в шахматном порядке. Кроме того, стык укладывают по поперечным брускам.

Крепить листы к обрешетке начинают от угла комнаты. Гипсокартон — довольно тяжелый материал и обычно работу по обшивке потолка делают вдвоем (рис. 1).

Рис. 1. Обшивка потолка:

1  — продольные бруски (доски) основной несущей обрешетки;

2 — врезанные вполдерева бруски контробрешетки или промежуточные вставки;

3 — лист гипсокартона;

4 — стыки листов по обрешетке и контробрешетке;

5 — стыки в обшивке располагают в шахматном порядке

Если вам придется работать в одиночку, используйте Т-образные подпорки («болваны») и временные поддерживающие планки (рис. 2).

Их легко изготовить. Для этого из бруска 50x50 мм отпилите пару стоек по длине, немного большей высоты комнаты, и к их концам прибейте поперечины с подкосами (рис. 2а). Чтобы во время работы поддержать примыкающие к стене листы у потолка, временно прибейте планки 25x50 мм (рис. 2б). Для поддержки следующих листов планки прибивайте к обрешетке (рис. 2в). Чтобы лист свободно входил в зазор между планкой и обрешеткой, под планку подложите прокладку.

Для крепления листов применяют шурупы-саморезы или специальные оцинкованные гвозди, которые забивают с шагом 150 мм. Чтобы лист не провисал, крепление начинают от его середины.

Если подшивку потолка будете оштукатуривать, то в стыках оставьте

Рис. 2.

Приспособления, облегчающие работу в одиночку:

1 — Т-образные подпорки («болваны») для поддержания листов снизу;

2 — временная опора для листа, устанавливаемого первым;

3 — поддерживающая планка для установки последующих листов встык

зазор в 3 мм. Под окраску или оклейку обоями обшивку собирают без зазоров в стыках, но зазор в 3 мм обязателен по периметру потолка. Он потом будет закрыт потолочными плинтусами. Для этого лучше всего использовать легкие фигурные бордюры из ПВХ, которые крепят не клее.

Плиточники-профессионалы уже давно используют зубчатый шпатель для разравнивания слоя клея при облицовке стен и пола керамической или каменной плиткой. Только таким способом удается быстро нанести на значительную поверхность специальный клеящий состав слоем одинаковой толщины перед укладкой в него плитки. Профиль зубьев такого шпателя может быть различным. Еще в недалеком прошлом некоторые наши квалифицированные рабочие пользовались самодельными шпателями, изготовленными из обрезков ножовочных полотен. Сейчас в продаже встречаются шпатели в основном с зубьями квадратной формы.

Технология облицовки плиткой с нанесением клеящего состава на поверхность основы (стены, пола) — более производительна, чем при нанесении его на тыльную поверхность каждой наклеиваемой плитки, но расход клея в первом случае несколько выше. зависимости от качества подготовки основы и вида плитки используют шпатели с зубьями различной величины. Так, при наклейке мелкой мозаичной плитки на ровную поверхность стены наносят тонкий слой (2... 6 мм) клея, для чего берут шпатель с зубьями 3x3 мм. Под обычную же плитку с гладкой тыльной стороной клеящий состав разравнивают шпателем с зубьями 4x4 мм, а для плитки с профилированной тыльной стороной уже используют инструмент с зубьями 6x6 мм.

Если клеящий состав нужно нанести слоем средней (5... 15 мм) толщины, а это делают в том случае, когда поверхность основания имеет незначительные неровности (в пределах толщины слоя) или при укладке толстой напольной плитки, применяют шпатель с зубьями 8x8 мм. В домашней мастерской вместо шпателя хорошо иметь хотя бы комбинированный полутерок из нержавеющей стали с «ходовыми» зубьями на двух его смежных кромках.

Керамическая плитка — идеальное покрытие для пола и стен в помещениях с повышенной влажностью, прочное и красивое. Работать с плиткой — одно удовольствие, а современные вспомогательные материалы (выравнивающие смеси, клеи, затирочные составы) позволяют практически любому желающему выполнить облицовку самостоятельно и с высоким качеством. Главное — хорошо подготовить поверхность основы, чтобы она была ровной. И спешить не нужно.

Однако следует иметь в виду, что края облицовываемых поверхностей частенько приходится закладывать резаной плиткой. Даже если в доме нет профессионального плиткореза — не беда. В этом случае раскраивают плитку так. Размечают линию реза фломастером с глазурованной (лицевой) стороны плитки. Вдоль этой линии глазурь надрезают обычным стеклорезом. Его колесико удобнее вести вдоль тонкой металлической линейки. В этом случае корпус стеклореза не будет задевать линейку, а надрез получится ровным. Чтобы линейка не скользила, на ее тыльную сторону по всей длине наклеивают изо-ляционную ленту. Совместив линию надреза с краем верстака (табурета), легким нажатием раз-ламывают плитку.